Самцовый фронтон

Сборка сруба

Угловые соединения. Понятно, что от способа и качества рубки углов во многом зависят теплосберегающие свойства деревянного дома. Чтобы обеспечить их, как говорится, по максимуму, угловые соединения выполнили с остатком ("в обло"). При этом в бревнах нижнего (окладного) венца сделали простые круглые чаши (в нижнем бревне вырубили углубление, размеры и очертания которого в точности повторяют форму половины сечения верхнего бревна). В остальных венцах в чаше делают замок - специальную полочку (шип), она перекрывает щель между бревнами, препятствуя утечке тепла.

Сочленение венцов. Для сопряжения параллельных венцов вдоль верхнего бревна выбирают паз (желоб). Качественный паз - круглый (ни в коем случае не треугольный - такой паз может привести к продольному раскалыванию бревна). Ширина паза должна быть оптимальной. С одной стороны, чем он шире, тем теплее конструкция в целом (минимальная ширина паза - это толщина стены в самом узком месте). С другой - чем паз шире, тем меньше высота венца, а это непроизводительная потеря огромного объема древесины. Нормальным считается, если в самом узком месте ширина паза не меньше 80 мм, а в самом широком не превышает 150- 200 мм. При этом величина зазоров между венцами не должна быть больше 1 мм (СНиП "Несущие и ограждающие конструкции). Такой зазор при сборке легко закрыть закладываемым в паз утеплителем.

Как правило, при возведении сруба оконные и дверные проемы полностью не выпиливают - так удобнее набирать стены. Разве что в одном-двух венцах обозначают места их расположения или устраивают так называемые технологические отверстия, необходимые, например, для подачи материалов внутрь сруба. Окончательно проемы нужных размеров делают на стадии отделочных и внутренних работ.

Скрепление венцов по вертикали. В старину бревна скрепляли по вертикали деревянными элементами - коксами, имеющими форму прямоугольных продолговатых (коротких) брусков. Эта технология очень трудоемка (приходится неоднократно переворачивать верхнее бревно), поэтому позднее ее усовершенствовали, заменив коксы длинными деревянными брусками (квадратного сечения - 2 ? 2 см) - нагелями. Их с успехом применяют и в наши дни. При соединении нагелями есть два обязательных условия. Во-первых, материал нагеля должен быть прочнее материала бревна (например, если оно сосновое, то нагель используют дубовый или березовый). Во-вторых, нагель должен быть в сечении квадратным - так он создает меньше трения, а значит, не препятствует осадке верхнего бревна.

Сращивание бревен в венце. Несмотря на то что бревна большого диаметра - материал довольно мощный, длину стены, не требующую устройства перерубов (перевязок внешней стены с внутренней), являющихся в конструкции ребрами жесткости, ограничивают величиной 8-10 м. Иначе, несмотря на наличие нагелей, есть риск, что со временем стена приобретет бочкообразную форму. На практике перерубы делают чаще - через 4 - 6 м, что диктуется планировкой дома.

Устройство перерубов позволяет решить и еще одну проблему - стыковать бревна по длине, избавившись таким образом от необходимости использовать исключительно длинномеры. Чтобы длинная стена, имеющая, например, два переруба, не "переломилась" ни в одном из них, стыки бревен чередуют в шахматном порядке: если нижележащий венец стыковали в правом перерубе, то вышележащий - в левом. Чтобы сделать прочнее место стыка, по обе стороны от него в венце устанавливают нагели.

Межвенцовое уплотнение. Раньше для этой цели предпочитали использовать красный мох или мох-сфагнум (он и сам не гниет, и дереву это делать не дает). Позднее мох сменила пакля - она, в отличие от мха, не крошится, а потому более удобна в работе. Именно ее использовали при сборке сруба "Лесная сказка", несколько "доработав" метод прикрепления уплотнителя к бревнам - его "прищелкивали" скобами степлера.

Чтобы сруб жил дольше. Срок службы деревянных стен зависит не только от качества исходного материала, но и выбранных мер по их защите, которая может быть пассивной (точнее, конструктивной) и активной. Конструктивные меры предполагают в основном защиту от увлажнения (о них мы подробно расскажем чуть позже). Активная же защита обеспечивается влагозащитными антисептическими составами. И о такой защите самое время задуматься еще на стадии сборки сруба - обработать чаши, желоба и другие части бревен, к которым после установки их на место доступа не будет.

Примерное устройство самцовой безгвоздевой кровли

1 - князевая слега;

2 - кокора;

3 - слеги-решетины;

4 - балка-"матица" (стягивает стены сруба и служит опорой для плах потолка);

5 - самцовый фронтон;

6 - желоб-водотечник;

7 - "курица";

8 - тесины кровли;

9 - охлупень;

10 - конек.

Фронтоны-самцы

Здесь придется вновь заглянуть в историю. Фронтоны, по сути являющиеся продолжением стены, до самого верха набирали из бревен. Их называли самцовыми или просто самцами (название скорее всего происходит от того, что такой фронтон стоит как бы сам по себе, ничем не поддерживаемый с торцов). В фронтон врубают одну, а при больших размерах сруба несколько слег-решетин. Они тянутся по всей длине дома; при необходимости их стыкуют по длине на несущей стене в центре дома, стягивая таким образом противоположные фронтоны. Верхняя решетина - главная (ее называют князевой или князьком) - она является опорой конька крыши. Остальные слеги - вспомогательные. Их задача - снять часть нагрузки с князевой слеги. В несколько видоизмененном виде эта технология используется и сейчас - противоположные фронтоны соединяют тремя врезанными в них слегами. Правда, решетинами их можно назвать с натяжкой - на самом деле это огромные, мощные бревна. Опираясь на фронтоны, они способны нести большую нагрузку.

..